Sous-sol humide : déshumidifier, ventiler ou faire des travaux ?

Dans une pièce de vie, l’humidité vient surtout des occupants : douches, cuisine, respiration, linge. Dans un sous-sol, elle vient de deux sources que l’on sous-estime : la terre et l’air extérieur. La terre, parce que les murs enterrés et la dalle restent froids toute l’année (10 à 14 °C en France) et laissent passer de la vapeur d’eau par diffusion, même sans fissure ni infiltration visible. L’air extérieur, parce qu’en été, un air à 28 °C et 60 % d’humidité qui entre dans un local à 13 °C se retrouve saturé : son point de rosée est autour de 19 °C, bien au-dessus de la température des murs. L’eau se dépose sur le béton, les canalisations froides, les objets métalliques. C’est la condensation estivale, et c’est la cause numéro un dans les sous-sols sains par ailleurs.

À cela s’ajoutent les sources propres à chaque usage. Un garage semi-enterré reçoit chaque jour une voiture mouillée : un véhicule rentré sous la pluie peut déposer un à deux litres d’eau sur la dalle, qui s’évaporent dans un volume fermé. Le cas du garage, avec sa porte et sa dalle, est détaillé dans notre article sur le garage humide. Une buanderie en sous-sol libère deux à trois litres par cycle de séchage sur étendoir, et un sèche-linge à évacuation mal raccordé en rejette autant. Un sous-sol aménagé en chambre ou en bureau ajoute la respiration, le chauffage par à-coups et des parois isolées qui piègent la vapeur si le pare-vapeur manque.

Un cas particulier mérite une ligne : la cave que l’on aère en grand l’été « pour la sécher ». Par un après-midi d’août à 30 °C et 55 % d’humidité, chaque mètre cube d’air entrant apporte environ 17 grammes d’eau ; en se refroidissant à 13 °C sur les murs, il ne peut en garder que 11. Les six grammes restants se déposent. Aérer une cave froide en plein été l’humidifie. Il faut aérer la nuit ou tôt le matin, ou fermer et déshumidifier. Le guide cave humide développe ce piège.

La ventilation d’un sous-sol repose sur un principe simple et une règle de saison. Le principe : deux ouvertures opposées, l’une basse, l’autre haute, pour que l’air traverse le local au lieu de stagner. Un soupirail unique ne ventile rien ; il laisse entrer l’air sans le faire sortir. La règle : l’air extérieur ne sèche le local que s’il contient moins d’eau que l’air intérieur une fois refroidi à la température des murs. C’est vrai presque tous les jours d’octobre à avril, et faux la plupart des après-midi de juin à septembre.

• En hiver et en mi-saison : ventilation permanente par les grilles, ou extracteur basse puissance en continu. L’air froid extérieur, une fois réchauffé par le local, est très sec.
• En été : grilles fermées ou obturées le jour, ouvertes la nuit et le matin quand la température extérieure passe sous celle des murs. Un extracteur commandé par hygrostat avec une sonde comparant intérieur et extérieur automatise cette règle pour 150 à 300 €.
• Dans un garage : la porte sectionnelle ou basculante est une passoire à air. Une grille basse à l’opposé de la porte et une grille haute près d’elle créent un balayage ; un extracteur de 100 m³/h asservi à l’hygrostat suffit pour un garage simple.
• Dans une buanderie : extraction directement au-dessus de l’étendoir ou raccordée au sèche-linge, et une entrée d’air à l’opposé. C’est la solution la plus rentable de toute cette page.
• Dans un sous-sol aménagé : rattachement à la VMC de la maison si le réseau le permet, avec une bouche d’extraction dans la pièce humide et un détalonnage de porte. Un extracteur indépendant sinon.

Si le sous-sol est isolé par l’intérieur, la ventilation ne suffit plus à elle seule : il faut un pare-vapeur continu côté chaud et une lame d’air derrière les doublages, sans quoi la vapeur condense dans l’isolant. Le guide sol humide dans une maison ancienne traite le cas de la dalle, fréquent dans les sous-sols d’avant 1970 qui n’ont pas de barrière sous le béton.

• Acheter sur la valeur « litres par jour » sans regarder la température. Un 20 L à compresseur devient un 6 L à 12 °C. C’est l’erreur la plus coûteuse, et la plus fréquente.
• Vider le réservoir « quand on y pense ». L’appareil s’arrête plein ; le local remonte à 80 % en deux jours. L’évacuation continue n’est pas une option, c’est la base.
• Aérer en grand les après-midi d’été. L’air chaud et humide se dépose sur les murs froids. On aère la nuit, ou on ferme et on déshumidifie.
• Déshumidifier un mur qui fuit. Dix litres par jour pendant des mois, une facture, et le mur toujours mouillé. Le test de l’aluminium prend 48 heures et évite cela.
• Peindre le bas des murs avec une peinture anti-humidité. Elle emprisonne l’eau, cloque, et masque la trace qui aurait permis le diagnostic. Voir peindre un mur humide.
• Isoler le sous-sol par l’intérieur sans pare-vapeur ni ventilation. La vapeur condense dans l’isolant, et la moisissure apparaît derrière le doublage, invisible pendant des mois.
• Stocker au sol et contre les murs. Cartons sur la dalle et meubles collés aux parois bloquent l’air et créent des zones froides où tout condense. Étagères, 10 cm du mur, rien au contact du béton.